Безопасное вождение

0
Безопасное вождение

В этой статье мы поделимся с вами советами по безопасному вождению на российских дорогах. А безопасное вождение — это залог хорошего настроения, вашего здоровья и целостности вашего кошелка.

Дай Дорогу Дураку

Совет №1. Безопасное вождение и правило трёх «ДДД». Дай Дорогу Дураку!

Если Вы хотите добраться из пункта А в пункт Б целым и невредимым и с минимальными проблемами, то внимательно следите за окружающими вас другими участниками дорожного движения. Заметив на дороге недалеко от Вас неадекватного водителя – «дурака», постарайтесь сделать всё, чтобы держаться от него на максимальном удалении. И чем скорее он исчезнет из виду, тем лучше для Вас.

Ни в коем случае не препятствуйте ему и не пытайтесь никому ничего доказать. От того, что вы попадете (не дай бог, конечно!) в ДТП или создадите аварийную ситуацию, никому лучше не станет – ни вам, ни ему, ни всем окружающим.

Правило ДДД – первое и самое важное правило безопасного вождения. Предположим, что вы тщательно соблюдаете правила и весьма аккуратно водите машину. Но вы только представьте, сколько на дороге водителей, ведущих себя ровно противоположно! Чтобы не вышло ситуации «если не вы, то вас», уж лучше за всеми приглядывать и это позволит вам избежать различных неприятностей.

Включение поворотников

Совет №2. Включение поворотников во время перестроения или при повороте должно дойти до автоматизма!

 

Представьте, что вы вечером едете с работы. Вам нужно перестроиться в средний ряд, а вы забываете включить «поворот». А в это же самое время в среднем ряду уже едет точно такой же, как и вы, уставший человек, который торопится с работы домой и его мысли при этом могут быть заняты куда более важными проблемами, чем бдительный мониторинг дорожной обстановки. Вы пытаетесь вклиниться в средний ряд, не включая сигнал. Что получаем в итоге? А в итоге другой водитель вас не замечает и случается авария. В результате – испорченные нервы, потерянное время и повреждённый автомобиль, а точнее, даже два. А Вам нужно было всего лишь не забыть и включить поворотник! При его включении вы не только информируете водителя, что предполагаемом маневре, но и обращаете его рассеянное внимание на себя. Ведь вполне возможно, что его мысли были заняты последними биржевыми сводками или прекрасными ножками спутницы, сидящей справа на пассажирском сиденье… Включенный вами поворотник вернет водителя к реальности – к рулю автомобиля.

Что вы делаете с утра, когда просыпаетесь? К примеру, вспомните, что вы делали сегодня утром, когда проснулись и в какой последовательности. Не помните? Всё просто. Большинство действий, которые вы совершаете с утра, давно стали для вас привычкой. Вы их не запоминаете, так как совершаете автоматически. Включение сигнала поворота должно стать такой же полезной механической привычкой, как утренняя гимнастика, чистка зубов и чашечка кофе.

И ещё не стоит забывать, что включенный поворотник – это еще не право на перестроение. Это только запрос на перестроение у других участников движения. Ведь при посадке самолёта пилот тоже сперва запрашивает разрешение, а уже после одобрения начинает её выполнять! При желании перестроиться поглядывайте в зеркало заднего вида – возможно, что чуть позади в нужном вам ряду едет эгоист, который вовсе и не собирается вас пропускать! В любом случае ваши действия должны быть предсказуемыми для окружающих – это поможет избежать многих неприятностей.

Вам же не сложно помигать? Вы же не считаете, что это лишнее? И врятли Вы сэкономите ресурс лампочки.

Ближний свет фарСовет №3. Ближний свет поможет решить сложную ситуацию на дороге

Ближний свет нужно включать не только когда стемнело. Ближний свет нужно включать в следующих ситуациях:

  • В сумерки – хотя, если вы едете аккуратно и с соблюдением правил, можно ограничиться габаритами огнями.
  • Когда вы превышаете разрешённую на данном участке дороги скорость – вы будет более заметным другим участникам движения. Если уж рискуете нарушать ограничения, то хоть немного думайте о других участниках движения.
  • Утром или вечером, когда солнце светит вам сзади, – это существенно облегчит другим водителям возможность заметить ваш автомобиль, ведь им солнце будет светить в глаза.
  • В дождь – это также помогает лучше распознать при плохой видимости ваш автомобиль.

Безопасная скорость

 

Совет №4. Помните! Безопасной скоростью считается та, которая в большей степени определяется дорожной ситуацией, чем Правилами дорожного движения

Вы мне возразите: «Как так? Известно же из правил, что в городе не больше 60, а на трассе  основном – 90!» Это в корне не верно! В городе самая безопасная скорость – это скорость движения потока. Если вы будете пытаться ехать быстрее потока или, наоборот, медленнее, то этими действиями вы создаёте аварийную обстановку.

А на трассе безопасная скорость зависит от различных факторов, а именно: от технического состояния Вашего автомобиля, от погодных условий, от времени суток, от качества дорожного покрытия, от сугубо индивидуальных особенностей участников движения. Некоторые водители, например, при скорости в 90 км/ч засыпают считаю, что едут уж очень медленно и «засыпают»! Им нужно «лететь» на 140 км/ч, и это будет нормально. Воспримите это правильно, а не как призыв к нарушению: уж лучше немного превысить скорость, чем уснуть за рулем.

Водитель подснежникСовет №5. После периода зимнего простоя, садясь за руль, потратьте время на привыкание к автомобилю и к дороге

Многие водители зимой ставят свою машину «на прикол». С одной стороны, это не плохо. И машина целее, и неопытных водителей зимой на дороге поменьше. А с другой стороны, в это нет и ничего хорошего. За зиму (а это, как правило, не менее трёх месяца) человек теряет водительские навыки. С таянием снега на дорогах появляются так называемые «подснежники» – водители с потерянными за зиму навыками. Часто теряется чувство габаритов машины, безопасной дистанции.

Первую поездку после зимы лучше осуществить на выходных ранним утром, когда машин на дороге минимальное количество. Вам достаточно немного покататься, чтобы снова привыкнуть и освоиться в машине. Старайтесь первое время выбирать минимально загруженные улицы – так и вам самим будет проще.Камни в лобовом стекле

Совет №6. Камни на дороге

Если дорога посыпана щебнем или мелким гравием, то очень велика вероятность попадания мелких камушков в лобовое стекло. Не забывайте, что камень, вылетевший из-под колес впереди идущего автомобиля, может пролететь до 300 метров. По возможности старайтесь соблюдать максимальную дистанцию и максимально снизить скорость, если приехать с разбитым или треснувшим стеклом.

Если вы едете первым (и впереди вас никого нет), то старайтесь ехать на такой скорости, чтобы вас не обгоняли – при обгоне камень может вылететь из-под обгоняющего автомобиля.

Въезд в тоннельСовет №7. Въезжая в тоннель немного сбавьте скорость, чтобы ваши глаза успели адаптироваться к новому освещению

В зависимости от вашего зрения на это может потребоваться до трёх секунд. Считайте, что три секунды вы практически едете вслепую. При скорости всего в 60 км/ч автомобиль проходит 16,6 метра в секунду. За три секунды вы проедете около 50 метров. При скорости 120 км/ч это будет уже 100 метров.Трамвайные пути

Совет №8. Трамвайные рельсы не предназначены для езды по ним на автомобиле

Постарайтесь без особой необходимости не ездить по трамвайным рельсам, потому что:

  • покрышки не предназначены для движения по рельсам и тормозной путь на рельсах будет увеличен;
  • часто на рельсах много мусора, который способен повредить шины;
  • движение по рельсам не очень хорошо сказывается на ходовой части автомобиля.

Лишние вещи в салоне автомобиляСовет №9. Старайтесь не держать в салоне лишние вещи. Они могут стать причиной ДТП или других неприятностей

Следите за вещами, которые лежат у вас в салоне! Например, пластиковая бутылка из-под воды, которую вы своевременно не выбросили, может закатиться под педаль тормоза или сцепления и заблокировать ее. Риск аварии возрастает.

На задней панели автомобиля не стоит оставлять острые или тяжелые предметы, так как при экстренном торможении они могут травмировать пассажиров или разбить окна автомобиля. Все лишнее выбрасываем, а всё ценное отправляем в багажник, кстати, который для этого и предназначен.

На зеркало заднего вида и на лобовое стекло не стоит вешать игрушки и погремушки – они не только отвлекают водителя, но и ослабляют боковое зрение, из-за чего водитель не может вовремя реагировать на быстро меняющуюся дорожную ситуацию.

Будьте осторожны с освежителями воздуха. Некоторые ароматы, столь любимые вами, могут вызвать приступы морской болезни у ваших пассажиров. Лучше всего вообще не пользоваться ароматизаторами. Раньше в отечественных машинах их вешали, чтобы перебить запах бензина, паров которого было полно в салоне. В современных иномарках этот запах отсутствует в салоне как таковой. Заглушать нечего, кроме вас самих.

Совет №10. Обратите внимание на специфику работы «автомата», указанную в руководстве!

Селектор (от англ. select – «выбор») АКПП используется для выбора режима работы АКПП. Обычно он находится там же, где и рычаг механической КПП. Хотя в некоторых американских автомобилях он может находиться на руле (точнее на рулевой колонке).

Режимы АКПП, их количество и способы переключения зависят от марки автомобиля. Обо всем этом вы можно прочесть в руководстве к автомобилю. Но кое-что не написано в руководстве. Ну, или вы просто потеряли своё руководство. Вот основные режимы:

  • Р (parking, парковка) – применяется для длительной стоянки (когда вы планируете заглушить автомобиль и покинуть его). Не бойтесь: если селектор находится в этом положении, автомобиль никуда не укатится, даже если он будет стоять под наклоном. В некоторых моделях автомобилей запуск двигателя возможен только в этом положении. После запуска двигателя в таком положении он будет работать на холостых оборотах;
  • R (reverse, задний ход) – используйте этот режим, чтобы сдать назад. Запуск двигателя в этом положении невозможен;
  • N (neutral, нейтральная передача) – обычно используется при буксировки автомобиля;
  • D (drive, ехать) – используется для движения вперед, основной режим, обеспечивающий переключение с первой по пятую передачу (в старых авто – с первой по четвертую, а в дорогих новых – с первой по шестую). Обычно кроме режима D есть еще режимы 1, 2, 3:

1 – движение только на первой передаче, нужно использовать при крутых спусках и при сильном гололеде;

2 – переключение будет выполняться между первой и второй передачами, двигатель работает как бы в натяг, не происходит переключение на другие передачи. Используется при крутых подъемах в горных дорогах, полезен также при буксировке прицепа;

3 – переключение с первой по третью передачу, полезно использовать в холмистой местности с затяжными спусками и подъемами;

  • S – обычно означает Sport, то есть спортивный режим. В этом режиме АКПП более активно разгоняет автомобиль и позволяет двигателю крутиться до красной зоны (но не до «отсечки»). На «мерседесе» режим S – это стандартный (Standard) режим, а не спортивный, то есть обычный режим работы коробки. Кроме стандартного есть еще экономичный (Е), экономящий топливо. А вот в BMW режим S – это настоящий спорт-режим.

Помимо перечисленных режимов есть еще так называемый зимний режим, который активизируется нажатием кнопки с изображением снежинки рядом с селектором АКПП. Но такая кнопка, как и зимний режим, есть далеко не в каждом автомобиле. Поэтому, как говорится, RTFM или читайте руководство!

Теперь, узнав для чего используются режимы селектора АКПП, выясним, как их правильно использовать.

• Перед запуском двигателя, установите селектор в положение Р. Хотя мотор можно завести и в положении N, но лучше производить запуск в положении Р – если машина стоит на наклоне, то она никуда не укатится.

• Перед началом движения нажмите на тормоз и переключите селектор из режима Р в режим D. После этого можно спокойно отпускать педаль тормоза и нажимать на педаль газа. Хотя можно и вообще сразу не нажимать, так как только вы отпустите педаль тормоза, автомобиль сам медленно начнёт движение.

• Зимой особо не нажимайте на педальку газа первые 10 минут – этого времени хватит, чтобы масло в коробке разогрелось до оптимальной рабочей температуры.

• Если вы привыкли к механике, эти правила помогут вам избавиться от «дурной привычки»:

– не нужно при движении дергать селектор – установили в положение D и спокойно держитесь двумя руками за руль – всё остальное за вас сделает коробка;

– если нужно быстро перейти на пониженную – резко вдавите педаль газа в пол – коробка перейдет в режим «кик-даун» (kickdown), то есть переключится на пониженную передачу, при этом умудрившись не превысить максимально допустимые обороты; кик-даун очень полезно использовать при обгоне;

– при торможении не нужно переходить на нейтральную передачу, как вы привыкли это делать на механике – просто нажимайте тормоз для полной остановки автомобиля; пока нога на педали тормоза, автомобиль никуда не уедет, даже если селектор находится в режиме D;

– если вам хочется все время выжать сцепление, будьте осторожны – держите левую ногу подальше от педали тормоза, иначе можно нажать обе педали одновременно: левой – тормоз, а правой – газ (левая нога в случае с АКПП никак не участвует в управлении).

• Во время движения нельзя переводить селектор в положения Р и R.

• Настоятельно не рекомендуется во время движения переводить селектор в положение N. Если это уже произошло, дождитесь, пока обороты двигателя упадут до холостых, а затем переведите в режим D.

• Если нужно использовать торможение двигателя, то переведите селектор в положение 2, при этом снимите ногу с педали газа. Затем, когда скорость снизится до 50 км/ч, нужно включить положение 1, что еще больше увеличить эффект торможения.

• По трассе лучше ехать в спорт-режиме – в этом режиме легче выполнять обгон.

• Режимом «кик-даун» нужно пользоваться только в случае экстренной необходимости, поскольку он нагружает и сокращает срок службы коробки.

• Покидая автомобиль на дороге с наклоном, рекомендуется поставить его на ручник, даже если АКПП находится в режиме Р.

• Если вы застряли в грязи или снегу, установите селектор в положение 1 и медленно (не газ в пол!) начинайте движение. Педалью тормоза можно пользоваться как педалью сцепления (вот левая нога поработает немного!): с ее помощью можно добиться эффекта, когда колеса вращаются очень медленно.

• Если вы часто ездите с прицепом или по горным дорогам, то есть АКПП всегда работает в нагруженном режиме, не помешает установить дополнительный радиатор охлаждения АКПП.

• Разгон с прицепом нужно начинать с положения 1, затем переводить селектор в положение 2 или 3, в зависимости от типа местности.

• На диагностике и обслуживании вашей АКПП экономить не нужно – скупой, как всем известно, платит дважды.

Совет №11. Тюнинг не должен послужить быть причиной ДТП

Помните, мы говорили, что действия водителя должны быть предсказуемы для окружающих и о том, что нужно вовремя сигнализировать о предполагаемых манёврах (за 50 метров – по городу и за 100 метров – по трассе), следить за состоянием «стопов» и габаритов. У вас могут быть исправны все лампочки, но их информативность сводится на нет, если вы заклеили их какой-нибудь тонировокой!

В яркий солнечный день сигналы вашего автомобиля (стоп-сигналы, указатели поворотов, габариты) видный крайне плохо. Ночью же они перестают отражать свет фар автомобиля, который движется за вами. Другими словами, водители будут хуже вас замечать, что днем, что ночью. А это в свою очередь чревато созданием аварийной ситуации. Вы же не хотите, чтобы кто-то въехал в только что затонированные вами задние фонари? Кстати, в этой ситуации еще неизвестно, кто будет пострадавшим, а кто виноватым. По идее вы станете пострадавшим, но, учитывая, что ДТП произошло из-за технического состояния вашего автомобиля, а именно из-за несоответствия стандартам ваших задних фонарей, у «виновника» есть все шансы выиграть суд!

Отдельных стоит высказаться о тонировка вашего автомобиля. Тонировать нужно только качественной пленкой и не в полный «нуль».

Качество пленки важно по двум причинам:

• Со временем некачественная пленка облезет клочьями. Смотрится это зрелище весьма печально. Потом придется заплатить дважды («растонировка» стоит примерно столько же, сколько и тонировка), чтобы привести автомобиль в нормальный вид.

• Через качественную пленку даже с сильным затемнением ночью лучше видны другие авто. Некачественную пленку можно сравнить с черным мусорным целлофаном – натяните его на стекло, и что вы через него увидите? Скорее всего: ничего.

Не надо тонировать автомобиль в «нуль»! Смотрится это, конечно, солидно – абсолютно черные стекла и блестящий цвет кузова. Но первый же ночной выезд даст о себе знать: через затонированные стекла вы практически ничего не видите. Даже ближний свет плохо виден, не говоря уже о видимости в сумерки, когда еще не темно, но уже и не светло.Ремни безопасности

Совет №12. Помните о необходимо пристегиваться ремнями безопасности

При лобовом столкновении на скорость в 60 км/ч и весе водитель в 75 килограмм он подвергается нагрузке в 3 тонны. Если же скорость в 80 км/ч, то нагрузка (сила инерции, которая воздействует на человека) составляет 9 тонн. Если при этом водитель не пристегнут ремнями безопасности, это практически гарантированная смерть. Ремни безопасности существенно сокращают нагрузку, возникающую в результате столкновения.

Во многих странах применение ремней безопасности обязательно. Непристёгнутые автомобилисты караются большими штрафами, а в случае аварии в ряде стран водитель даже не получит страховку.

Многие современные машины перед началом движения подают звуковой сигнал, если водитель не пристегнулся. Некоторые продолжают «пищать», пока водитель не пристегнется, а некоторые даже отказываются заводиться (это исключение из правил). Таких машин все больше и больше, но, как показывает практика, все это рассчитано только на сознательных водителей, а таких единицы. Российский водитель скорее привыкнет к нудному звуку, чем к ремню безопасности…

Почему наши водители так не любят пристёгиваться?

Кто-то надеется на подушки безопасности, которыми оснащены все современные автомобили. Надо сказать, что зря они надеются. Потому как подушки безопасности проектировались из расчета на то, что водитель будет пользоваться ремнями безопасности. Впрочем, о подушках безопасности мы еще поговорим. А на некоторых современных автомобилях подушки вообще могут не сработать, если водитель не был пристегнут.

Кто-то опасается, что в результате аварии заклинит ремень безопасности и будет трудно выбраться из машины. Но ведь в случае, если водитель не будет пристегнут, выбираться из машины будет некому…

Подушки безопасностиСовет №13. Подушка безопасности не избавляет водителя от необходимости пристегиваться ремнями безопасности. Кроме того, необходимо знать некоторые правила ее эксплуатации

Нужно чётко осознавать, что подушка безопасности эффективна только в следующих ситуациях:

  • Водитель и все пассажиры, пристегнуты ремнями безопасности. Подушка безопасности – это дополнительное средство, ремень – основное. Ведь подушка может и не сработать, а если вы не пристегнуты, то даже в случае не очень сильного удара Вы рискуете расквасить себе нос.
  • Пассажир сидит ровно, не опирается на дверь, не кладет ноги на торпеду. Если делать «как нельзя», то можно получить больше травм.
  • Пассажир сидит, а не полулежит. Пока далеко не все машины оснащены системой защиты пассажира от выскальзывания из-под ремня в сторону панели, поэтому помните, что вы в автомобиле, а не дома на диване перед любимым телевизором.
  • Водитель держит руки на руле сбоку, но не сверху и не крест-накрест.

Нельзя:

  • В автомобиле, оснащенном боковыми подушками безопасности, класть руки на опущенные стекла во время движения, а также облокачиваться на двери.
  • Упираться в переднюю панель ногами – это касается переднего пассажира.
  • Перевозить детей на переднем сиденье. Детей можно перевозить только на заднем сиденье в специальном детском кресле, предварительно отключив подушку безопасности. Ребенка нужно пристегнуть ремнем безопасности (даже если он в детском кресле). Желательно также отключить подушку безопасности для места, на котором сидит ребенок. Если у вас нет кнопки отключения, нужно поинтересоваться, есть ли в машине датчик, учитывающий вес пассажира (обычно есть), и работает ли он – ведь подушка безопасности может сильно травмировать ребенка.
  • Ничего приклеивать на подушку безопасности (из-за этого подушка будет неправильно срабатывать). Обратите внимание: в салоне в местах дислокации подушек безопасности есть надпись Airbag. В этих местах не нужно ничего «приделывать», также ничего (амулеты, микрофоны, подставки для мобильных телефонов) не нужно прикреплять на предполагаемой траектории открытия подушки безопасности – все это может стать причиной травмы.

Иногда травмировать может и сама подушка, например, если водитель или пассажир носит очки (летом практически все за рулем в солнцезащитных очках). Не стоит самому пытаться снять или разобрать подушку безопасности – травма вам обеспечена!

Помните: подушка безопасности не панацея! Согласно статистике, подушки безопасности покрывают лишь 8 % риска смертельного исхода при аварии.

Совет №14. При переключении передачи «вверх» не нужно суетиться. Нужно все делать быстро и при этом плавно. Также не нужно спешить с переключением на следующую передачу – от этого автомобиль может потерять динамику разгона

Включите первую передачу, троньтесь с места, раскрутите обороты двигателя примерно до 3000. Не бойтесь. Теперь выжмите сцепление, включите вторую передачу и не нажимайте педаль газа. Просто включите вторую передачу и отпустите сцепление – двигатель не заглохнет. Что произошло? Посмотрите на тахометр – обороты упали. Это нормально, при переключении на повышенную передачу обороты двигателя падают. Скорость осталась примерно такой же, может, чуть меньше. Почему автомобиль как бы теряет скорость? Пока вы переключали передачу (выжимали сцепление), автомобиль ехал на нейтральной передаче, то есть крутящий момент двигателя не был передан на колеса, автомобиль катился по инерции. Затем, при переключении на повышенную передачу, обороты упали (так и нужно), а поскольку после переключения мы не нажали педаль газа, то вот этим и объясняется снижение динамики разгона.

Чтобы автомобиль не потерял в скорости при разгоне, на следующую передачу нужно переключать, когда двигатель достиг как минимум 2500–3000 оборотов, само переключение нужно постараться выполнить как можно быстрее (чтобы автомобиль меньше времени ехал на нейтральной передаче), а сразу после переключения – нажать педаль газа, добавив оборотов.

Если вы едите по прямой и не под горку, то можно переключаться на следующую передачу, как только тахометр достиг отметки 2500–3000 оборотов. Можно переключиться и при 2000, но это при условии, что вы и дальше планируете соблюдать спокойный режим езды. Если же вы переключаетесь раньше из соображений экономии топлива, то вы ничего не выиграете: чтобы раскрутить двигатель до тех же 3000, понадобится намного больше топлива, поскольку вы переключились при 2000, то обороты после переключения будут 1500, следовательно, придется раскручивать двигатель с 1500 до 3000. А если переключить при 3000, то после переключения обороты будут около 2500 – до 3000 и крутить особо нечего. К тому же при раннем переключении вы потеряете динамику разгона. Вот так вот.

Если вы едите под горку и ваш двигатель не отличается особой спортивностью, то можно вообще не переключать передачу, пока не преодолеете подъем. Ведь после переключения упадут обороты двигателя, и ему понадобится больше усилий, чтобы тянуть автомобиль на подъем. Помимо всего этого увеличатся расход бензина и износ двигателя. С расходом все ясно (см. выше), а вот про износ поговорим. Чем выше обороты двигателя, тем лучше смазываются его детали. Чем меньше обороты, тем меньше давление масла. Следовательно, под большой нагрузкой (когда мы едем под горку) нужно, чтобы двигатель лучше смазывался, а вы, наоборот, своим переключением уменьшаете давление масла. Если вы не успели переключиться до горки и разогнать свой автомобиль, лучше спокойно выехать на подъем уже на включенной передаче. Конечно, если у вас мощный двигатель, то особо о нагрузке беспокоиться нечего.

При переключении передач «вверх» не надо включать «пониженную» передачу. Например, вы сейчас едите на четвертой передачи и пора уже включать пятую. Так вот, если вы «воткнете» третью, то считайте, что «попали» на ремонт двигателя, поскольку обороты двигателя могут быть недопустимы для данной передачи. Конечно, такое произойдет, только если вы выкрутили четвертую передачу в «звон» (до красного сектора тахометра), то есть до максимальных оборотов. Если в этом случае включить третью, то обороты станут настолько большими, что можно «порвать» двигатель.

Если вы едите вниз, то тоже лучше не переключаться на повышенную – на пониженной передаче спуск гораздо более безопасен, поскольку машина более предсказуема. Перед некоторыми спусками устанавливаются специальные плакаты, информирующие водителей, что нужно сбросить скорость и переключиться на пониженную передачу. Если увидели такой плакат – немедленно снижайте скорость и переключайтесь на пониженную, не стоит испытывать судьбу.

Вот примерный алгоритм переключения «вверх»:

  • Выжмите сцепление до пола.
  • Отпускаете педаль газа (полностью). Нажимать педаль сцепления нужно быстро и резко, а не плавно и постепенно.
  • Включаете нужную вам передачу. Резко дергать рычаг не нужно – чтобы ничего не поломать.
  • Отпускаете педаль сцепления – о плавности думать не нужно, автомобиль не заглохнет, поскольку он уже в движении, однако если вы будете постоянно резко бросать педаль сцепления, можете повредить узлы трансмиссии, поэтому отпускайте педаль сцепления быстро, но плавно.
  • Сразу после того, как отпустили педаль сцепления, нажмите педаль акселератора. Причем нажать нужно не еле-еле, а ощутимо – вы почувствуете, как ваш автомобиль разгоняется. В противном случае автомобиль потеряет динамику и покажется вам бездушной телегой.

Переключать передачи можно не по порядку, вы можете после первой сразу включить третью или четвертую (лишь бы автомобиль «вытянул»). Но в этом случае обороты после переключения станут еще ниже и вы потеряете на разгоне еще больше. Обычно в таком переключении нет смысла, если коробка переключения исправна. Но бывает, что вышли из строя синхронизаторы второй передачи и она не включается, тогда можно сразу включить третью – ведь до СТО ещё нужно как-то доехать.

Совет № 15. При переключении передачи «вниз» обороты двигателя повышаются. Поэтому при переключении «вниз» нужно сначала сбавить скорость (путем торможения), а затем уж переключаться, чтобы не превысить допустимые обороты

Предположим, что вы едите на четвертой передаче, скорость около 160 км/ч, обороты двигателя приближаются к максимальным – пусть это 6500 тысяч. Вы хотите включить пятую передачу, но нечаянно включили третью. В результате обороты двигателя превысят максимально допустимые и вы попадете на капремонт двигателя. Теперь вы понимаете, почему АКПП считают более безопасной? АКПП не позволит переключиться в неправильном режиме. Даже если вы будете использовать ручной режим и принудительно перейдете на пониженную передачу, обороты двигателя все равно не превысят максимальные.

Вы можете возразить, что мол, я с такой скоростью не езжу. А тут много и не нужно. Предположим, что вы едите со скоростью 70 км/ч на второй передаче. Если вы сейчас переключитесь на первую, эффект будет таким же, как описан выше.

Вот поэтому перед переключением на пониженную передачу нужно снизить скорость до допустимой для той передачи, на которую вы хотите переключиться. Как узнать, какая скорость допустима для той или иной передачи? Если у вас нет руководства по автомобилю, тогда допустимую скорость можно определить экспериментальным путем. Включите первую передачу, троньтесь с места, раскрутите двигатель до максимальных оборотов, посмотрите на спидометр. Предположим, что на первой передаче вы разогнали автомобиль до 55 км/ч. Переключитесь на вторую, опять раскрутите двигатель до максимальных оборотов, пусть скорость при этом будем 90 км/ч. Аналогично поступите с третьей передачей – больше не нужно. Итак, если вы едите на скорости 120 км/ч и включена третья передача, то вам нужно снизить скорость до 90 км/ч (а еще лучше – до 70–80, потому что при 90 км/ч обороты станут максимальными, что не желательно), а только потом переключиться на пониженную передачу. Аналогично, как только скорость станет меньше 55 км/ч, можно переключиться на первую передачу.

Итак, алгоритм переключения вниз выглядит так:

  • снижаем скорость до допустимой для той передачи, на которую будем переключаться;
  • переключаем передачу;
  • на педаль газа нажимать не нужно – ведь мы же хотим замедлиться.

Иногда переключение вниз нужно для более резвого обгона. Например, вы вышли на обгон на пятой передаче (пусть 120 км/ч и 3000 оборотов), но уже видите, что не успеваете его завершить – не хватает скорости, тогда можно переключиться на третью передачу и резко нажать педаль газа – автомобиль быстрее станет набирать скорость. Следите за оборотами – как только они приблизятся к максимальным, переключайтесь на четвертую.

Совет №16. Ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения!

Так уж вышло: вы выпили. Что теперь делать? Лучше всего попросить кого-то трезвого (только не первого встречного!) переставить вашу машину на охраняемую стоянку, а самому вызвать и поехать домой на такси. На следующий день можно вернуться за машиной.

Если такой возможности нет, то лучше проспаться (можно даже в машине) и только потом продолжить дорогу.

Есть и третий вариант – попросите кого-то трезвого отвезти вас на вашей машине домой (только убедитесь, что у этого трезвого с собой есть права), а обратно отправьте его на такси. Не нужно заниматься самообманом. Таблетки «Антиполицай» вас тоже не спасут – ведь в ваших руках ваша безопасность и безопасность окружающих, а не только штраф, и если вы оставите автомобиль в покое, то лучше сделаете только для себя.

Когда же можно садиться за руль? Ответ на этот вопрос зависит от количества спиртного, употребленного накануне. Было установлено, что за один час в организме человека распадается 6–8 граммов чистого алкоголя. Получается, что за час в организме распадается 15 граммов водки или 30 граммов десертного вина. Если вы выпили 150 граммов водки, то за руль можно только через 10 часов – не раньше.

Но, как показывает практика, 150 граммов – это мало. Например, сегодня праздник – день рождения у вашего друга. Вечером вы, как примерный водитель, пошли к нему на день рождения, оставив автомобиль в гараже. Выпили за вечер граммов 400. Ну, это и не много и не мало. Следовательно, за руль вам можно садиться только через 26 часов (через сутки). А вы в 8 утра уже поехали на автомобиле на работу. Фактически вы сели за руль, находясь в ещё в алкогольном опьянении.

Но распад спирта – это ещё не всё. Исследования показали, что действие алкогольной интоксикации не заканчивается в момент распада спирта. Алкоголь кроме отравляющего действия на ткани нарушает естественный ритм биологических процессов человеческого организма. А для восстановления биологических процессов организму требуется дополнительное время. То есть 10 часов – это далеко не предел. Например, через 10–12 часов алкоголь в крови уже не обнаруживается, а вот биоритмы еще не восстановлены. Получается, водитель, который пил вчера, сегодня вполне может создать аварийную ситуацию на дороге.

Восстановление биоритмов – процесс индивидуальный, и его длительность зависит от особенностей каждого организма в отдельности. Кто-то уже через пару часов себя почувствует лучше, а кому-то и через сутки (после распада спирта) плохо будет. Поэтому если вы выпили не более 300 граммов водки (коньяка), то за руль можно садиться не раньше чем через 24 часа (распад спирта + 4 часа на восстановление биоритмов), то есть сутки.

Совет №17. Внимание, внимание и еще раз внимание, если на дороге возникла сложная ситуация

Представим, что вы подъехали к месту, где наблюдается небольшая помеха движению – яма, авария, дорожные работы и т. д. Сначала пропустите водителя из соседнего ряда, который вынужден перестроиться в ваш ряд, – правило хорошего тона ещё никому не навредили. Конечно, всех пропускать не нужно – одной машины будет достаточно. Следующую пусть пропускает тот, кто за вами.

Если же вы вынуждены перестроиться в другой ряд и вас кто-то пропустил, не забывайте поморгать ему «аварийкой»! Человек это обязательно оценит.

Совет №18. При подъеме наверх держите большую дистанцию от впереди идущего автомобиля, чем обычно

Вы не знаете, кто находится за рулем впереди идущего авто. Если там «чайник», автомобиль может откатиться назад больше положенного (по правилам допускается откат в 1 м). Даже опытный водитель может на крутом склоне допустить больший откат назад. Так что будьте бдительны.

Также на подъеме нужно подальше держаться и от грузовиков, особенно груженых. Я бы порекомендовал дистанцию минимум в два метра. Следите за впереди стоящим автомобилем. Если откат будет больше, чем два метра, возможно, вы успеете немного сдать назад. Только смотрите в зеркало, чтобы не «сдать» в тот автомобиль, который находиться за вами.

Совет №19. Перед дальней поездкой нужно тщательно проверить техническое состояние автомобиля

Поломка в пути всегда грозит не только испорченным отдыхом и настроением, но и дополнительными непредвиденными финансовыми затратами – я даже не могу представить, во сколько вам «влетит» эвакуатор до ближайшего города.

Итак, приступим к проверке нашего автомобиля. Первым делом нужно убедиться, что с ходовой у нас все в порядке. Вам нужно заехать на СТО, где проверяют углы установки колес. Если углы установки колес неправильны (а это может случиться, если вы накануне крепко въехали в ямку), увеличится расход бензина. Но это еще ничего. Поездка на море часто довольно дальняя – 1000 км и более. За такое расстояние при неправильной настройке ходовой или балансировке автомобильчик сожрёт резину. И вы попадете на новый комплект резины. Если учесть, что резина у вас не очень дорогая, то это около 400 долларов. Не очень приятная перспектива, да?

При проверке углов установки колес пусть проверят и все остальные узлы ходовой – возможно, что-то уже требует замены. Замените. Если деталь стоит дорого и менять вы ее пока не планировали – оставьте автомобиль, выберете другой вид транспорта, а когда вернетесь, займетесь ремонтом авто. Это лучше, чем ехать в такую даль на заведомо неисправном авто.

Особое внимание уделите тормозной системе – это ваша безопасность. Если тормозные колодки сильно стёрты, то лучше их заменить ДО отпуска, а не после него. Особенно, если вы едите в горную местность – именно там очень велика нагрузка на тормозную систему. Желательно также отремонтировать ручник, если он не исправен. В горах он вам пригодится. Проверьте уровень тормозной жидкости – возможно, уже пора долить «тормозухи».

Теперь пройдемся по пунктам, дабы определить, готово ли ваше авто в к дальней поездке.

  • Когда вы в последний раз меняли масло в АКПП? Если недавно, то всё нормально. Если не помните, как давно это было, то лучше заменить прямо сейчас. АКПП очень чувствительна к качеству масла. Если масло несвежее, то лишняя тысяча километров на таком масле может запросто полностью убить коробку. Двигатель не так чувствителен к свежести масла, и если вы проедите пару сотен километров на масле, которое уже нужно заменить, ничего страшного с ним не случится. А для АКПП это очень критично.
  • Когда вы проверяли уровень масла в АКПП? Перед поездкой нужно на всякий случай проверить уровень масла. АКПП очень чувствительны к нему, и масляное голодание может вылиться в капитальный ремонт коробки, если таковой вообще для неё возможен. Ясное дело, что если у вас механика, можете ни о чем не беспокоиться.
  • В каком состоянии ваша резина? Если остаток проектора меньше 3 мм, то резину нужно заменить. Если величина протектора 3–4 мм, то можно еще покататься – как раз после отпуска и замените.
  • Когда вы балансировали колеса и проверяли в них давление? Давление следует проверить перед поездкой. Если есть время, то желательно проверить и балансировку колес. Обычно балансировку колес нужно проверять каждые 10 тысяч километров. Неотбалансированные колеса могут разбить ходовую – ведь расстояние-то приличное. Если вы хотите чуть сэкономить на бензине, не пренебрегайте этим советом. Если колеса немного спущены, то автомобиль больше кушает бензина. Если дорога к морю хорошая, то можно установить давление на 0,1–0,2 атмосферы выше, чем обычно, – автомобиль станет лучше в управлении и будет потреблять меньше бензина.
  • Давно ли меняли антифриз (охлаждающую жидкость)? Летом нагрузки на систему охлаждения очень велики, поэтому нужно проверить уровень охлаждающей жидкости и дату ее последней замены. Антрифриз нужно менять каждые два года.
  • Когда вы проверяли давление в системе кондиционера? Если давление низкое, то нужно заправить кондиционер фреоном, иначе от него толку будет мало.
  • Когда вы в последний раз меняли топливный и воздушный фильтры? По пути могут встретиться не очень качественные АЗС, поэтому перед поездкой топливный фильтр лучше поменять. Что же касается воздушного, то он стоит копейки, и его рекомендуется менять как можно чаще – после замены машинка поедет быстрее и будет менее прожорлива. Поэтому поездка на море – прекрасный повод для замены воздушного фильтра.

И напоследок ещё один дельный совет, влияющий не безопасное вождение: не заправляйтесь на трассе! Бензин на таких заправках очень плохой. Когда нужна будет дозаправка, лучше заехать в какой-нибудь населенный пункт и там заправиться.

Вот такие получились советы по безопасному вождению. Очень надеюсь, что вы не зря потратили время на их прочтение.

Ответить